América del Sur

No hay mucho que contar de Caleta Tortel: tiene una plaza, la “rotonda”, que es el único lugar donde se puede estacionar, desde allí hay que caminar a todos lados. Nuestro hostal estaba al final de la ciudad, a más de 2 km de la rotonda… La ciudad no tiene calles pavimentadas, solo pasarelas de madera que originalmente estaban construidas con ciprés de las guaitecas, un árbol nativo que ya se cargaron por sobre explotación y que resulta ser unas de las maderas que mejor resiste la humedad. Pero ya no queda, así que cada cierto tiempo tienen que reparar las pasarelas que se corroen rápidamente por las duras condiciones del clima.

Debe ser el lugar con peor clima de toda la zona: bajas temperaturas, lluvia, viento, casi todos los días del año. En la ciudad no hay realmente nada que ver, excepto lo pintoresco de las pasarelas y el color lechoso del agua (dulce en la superficie, salada unos metros más abajo).

Nos quedamos en el hostal de Albita, muy bien valorado en Google todavía no sé por qué razones, salvo porque Albita sea muy dulce y entrañable. Intentamos buscar algún buen sitio para comer, pero el único bueno (según Albita) era el Mirador y estaba cerrado. Había otros bien valorados en Google pero eran realmente malos. Y caros. En el primero nos encontramos a la pareja francesa que habíamos recogido antes de llegar a Cochrane y estuvimos cenando con ellos, muy buena conversación y onda. En ese sitio pagamos una barbaridad por la cena. Ojo que no suelen darte los precios, no hay carta, solo te dicen lo que hay y la sorpresa te llega luego, por lo que todo está montado para que te sientas estafado. En fin, de eso viven.

Este es uno de los lugares donde no creo que vuelva a venir. Sé que a mucha gente le encanta y que le encuentra un toque mágico y romántico, pero yo solo vi una ciudad inaccesible, pobre y sin servicios de calidad. Caleta Tortel: Check.

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En teoría, había un par de cosas que ver en Puerto Guadal, una antigua mina y el Salto del Maqui, a 5 kilómetros. La dueña de la cabaña nos dijo que la mina no valía la pena pero que el salto era muy bonito (las fotos también lo decían) así que allá fuimos.
La sorpresa es que el acceso al salto estaba, adivinen, cerrado por ser propiedad privada. Como ya estaba bastante mosca con la propiedad privada de espacios naturales, nos metimos igualmente al bosque que, en teoría, llevaba hacia el salto. El punto es que nunca encontramos el sendero correcto y descubrimos que la propiedad del bosque es de una empresa que montó una hidroeléctrica a partir del salto. Eso es. Tomamos algunas fotos que estaban colgando del bosque cercado. Por lo visto, no soy la única que se rebela contra los dueños de la tierra.
Nos dirigimos luego hacia Puerto Bertrand. La intención era ver el pueblo, ir al nacimiento del río Baker (el más caudaloso de Chile, como repetíamos en las clases de historia y geografía en la básica) y luego la confluencia de los ríos Baker y Neff. La idea era llegar a Cochrane antes de las 12.00 para alcanzar a ver la final del mundial (Argentina-Francia) y Javi ya había acordado con el dueño de la cabaña el horario de llegada. Pero las cosas no siempre se dan como estaban planificadas.
En Puerto Bertrand nos tomamos un café en un food track regentado por dos venezolanas. Había una extraña pareja detrás de nosotros y nadie más. Era como un pueblo fantasma. Luego llegó más gente, pero teníamos la sensación de estar en el fin del mundo.

Preguntamos por dónde se iba al nacimiento del río Baker, pero nadie había oído hablar de él. Partimos en dirección a la confluencia del Baker y el Neff, que es mucho más conocido y a menos de 3 kilómetros vimos la entrada al mirador del nacimiento del Baker. Plop. Se podía llegar caminando, pero ¿nadie lo conocía? Bueno, pues es muy bonito, el agua es azúl glaciar y transparente y es precioso ver cómo el lago se convierte en río.

La siguiente parada fue la confluencia del Baker y el Neff y es un verdadero espectáculo, ver cómo las aguas transparentes y caudalosas del primero se unen a las verde-lechosa del segundo (por efecto de los sedimentos que dejan los glaciares) y luego continuan en una única ruta.

A esas alturas, era imposible que llegáramos a ver el partido a las 12, pero nos daba lo mismo. Paramos una última vez antes de llegar a Cochrane en la confluencia del río Baker con el Chacabuco y nos ocurrió algo particular: una mujer que estaba en otro auto se acercó a Javi para pedirle que lleváramos a Cochrane dos autoestopistas que llevaba ella, porque ella se quedaría en el Parque y no seguiría hasta Cochrane. Me mosqueé, no habíamos llevado nunca a nadie y no me gustaban esos asaltos de buenismo. En fin, como a Javi lo pillaron desprevenido, aceptó y llevamos a una pareja de franceses que llevaban 5 meses viajando por sudamérica y que iban a hacer una ruta similar a la nuestra pero mucho más rápida. Muy simpáticos los dos. Cuando llegamos a Cochrane y recobramos la señal de móvil vimos que el partido estaba a punto de terminar y que Argentina iba ganando 2 x 0. ¡Qué disgusto se llevaron los pobres! Los dejamos en el centro y llegamos a la cabaña, encendimos la tele y estaba a punto de empezar el tiempo extra porque los franceses habían empatado en 10 minutos, muy emocionante. Me pregunto cuántos argentinos habrán tenido problemas cardíacos ese día.

La cabaña nos gustó mucho, solo que como estaba fuera del centro, no tenía Wi-F y nuestra señal de teléfono fluctuaba entre mala y desastrosa, pero el sitio era muy campestre y silencioso.

Después de una semana de trabajo en Coyhaique, retomamos el viaje rumbo a Puerto Guadal, es decir, repetimos la ruta que va de Coyhaique a Puerto Tranquilo y desde allí, todo es nuevo.
El día nos acompañó: sacamos las mejores fotos del Cerro Castillo, con un sol radiante y el cielo despejado. Aunque ya habíamos parado antes en esta misma ruta a sacar un montón de fotos, tuvimos que parar de nuevo. Es que la luz todo lo cambia.
Para comer, reservamos de nuevo en el Tropero de Bahía Murta, así que paramos allí para comer de nuevo corderito al horno. Creo que les caímos bien la primera vez y quisieron agasajarnos con las piezas del cordero más grandes que encontraron. No se acababa nunca. Delicious.
Esta vez vimos algo diferente en Puerto Tranquilo. Nos estacionamos casi en la entrada del pueblo porque vimos una indicación para ir al muelle. Dudamos un poco porque por todas partes se ven letreros de “Propiedad Privada” pero no tenía sentido que un muelle (público) no tuviera un acceso abierto. El caso es que efectivamente, el camino es público, pero no lo parece. Esta es uno de los detallitos que no me han gustado nada de esta parte de la Patagonia: todo es privado y pobre del que ose a traspasar el terreno de otro. No es que vayamos por la vida invadiendo propiedad ajena, pero es que llega al ridículo. En fin, este es Chile.
Seguimos hacia Puerto Guadal fijándonos bien en las indicaciones del blog que revisó Javi sobre la excursión al Glaciar Los Leones (que no íbamos a visitar en todo caso, pero queríamos ver si la información era correcta). Se suponía que el comienzo de la excursión quedaba a 15 minutos de Pto Tranquilo, pero resultó estar más bien a medio camino de los dos pueblos (es decir, a unos 40 minutos de cada uno).
El camino nos sorprendió: encontramos unas vistas al lago General Carrera impresionantes y además el ripio estaba en mucho mejor condición que el tramo anterior. Paramos un par de veces a sacar fotos y llegamos a un cruce: a la izquierda, Puerto Guadal en dirección a Chile Chico, a la derecha, Puerto Bertrand en dirección a Cochrane. Tomamos la izquierda y en 15 minutos estábamos llegando a la cabaña, casi al final del pueblo.

Comenzamos el día tomando un desayuno muy rico, con pan amasado, paila de huevos, yogur, avena, café con leche y un kuchen de ciruelas hecho en casa. Muy recomendable el alojamiento de Cabañas Doña Leo, solo hay que tener presente (al igual que en todas las cabañas que hemos estado, con alguna excepción) que es mejor lavar los implementos de cocina antes de usarlos. Por si las moscas.

Teníamos que enfilar hacia Bahía Murta, a unas dos horas en auto en dirección este, pero primero había que echar gasolina. Como teníamos tiempo y ningún panorama específico, nos dimos una vuelta por el pueblo de Ingeniero Ibañez y tomamos las primeras fotos del día al lago y a unos mosaicos con los que habían hecho aves desde distintas perspectivas.

Según Google, no había ninguna gasolinera en el pueblo, pero no era viable que no hubiera: Coyhaique está a casi dos horas y en Villa Cerro Castillo tampoco hay ninguna. Así que preguntamos en el mismo restaurante que cenamos la noche anterior (donde nos cobraron $1000 por dos vasos de agua de la llave) y nos mandaron al lado, donde estaba escrito “bencina” con carbón en una tabla. El punto es que esa era la gasolinera del pueblo: un patio de campo, donde había un señor que parecía sacado de un album gaucho de los años 50 y que ante nuestra cara de incredulidad al ver la gasolinera (no veíamos ningún surtidor, ni medida de seguridad, nada) nos dijo muy antipático, que podíamos ir  Coyhaique a repostar. No nos quedó más remedio que caer en las garras del monopolio de la energía del pueblo. ¿Dónde tenía la bencina? En bidones de agua de 5 litros que había reciclado (en Chile al menos, está prohibido rellenar botellas de bencina, deben ser bidones homologados). Su filtro era un embudo con colador (tuvimos suerte, nos contaron que otros usaban panties) así que echamos 5 bidones y nos fuimos sintiéndonos más urbanitas y desconectados de la realidad que nunca.

De camino, visitamos el salto de Puerto Ibañez, que estaba a 100 mt de la cabaña, pero se nos pasó y nos tomó más de media hora llegar.

Decidimos que pararíamos en Villa Cerro Castillo para comer. La Carlita nos había dado el dato de un bus, tipo food truck que estaba muy bien, pero estaba cerrado, así que preguntamos a Google y a la dueña de un minimarket quienes nos enviaron a La Querencia. Comimos un sandwich cada uno es que estaba bastante regulero con un pan súper pesado.

Waze marcaba hora y media para llegar a Baía Murta y yo ya estaba preocupada porque no tenía la dirección de la cabaña que había reservado en Airbnb. Le escribí al dueño o dueña (usaba un seudónimo) para pedírsela y me dijo que en un rato me la enviaría. Pero luego de dos horas de camino, con una lluvia constante, frío, baches en el camino y ya entrando en el pueblo, me mandó una dirección y un audio. Solo queríamos una estufa y descansar, Tania manejó y también estaba cansada de lo malo que estaba el camino. Pero nos llevamos una sorpresa de las malas: la cabaña no era en absoluto como la describían en la aplicación. Se suponía que tendríamos dos dormitorios, dos baños y hasta una tinaja caliente en el patio. Llegamos más bien a una mediagua que estaba en construcción y donde podíamos escuchar las conversaciones de la casa de al lado. La dueña de la cabaña no aparecía y le dije a la persona que nos dio las llaves que no era aceptable y que no nos quedaríamos allí. A los pocos minutos, la dueña dio la cara y me explicó que tenía un problema porque la cabaña que nos había alquilado no estaba disponible todavía, que además ella se había equivocado en la publicación porque era nueva en Airbnb y que la había puesto demasiado barata por error, insinuando que nos estábamos aprovechando porque obviamente la cabaña estaba lejos del precio normal pero que como era su error “respetaba” el precio (dejándonos en una pocilga) si es que pasábamos una noche en ese lugar mientras se desocupaba y limpiaban la otra.

Me indigné. Le dije que era inaceptable, que podría haber cancelado la reserva, que podría haberme avisado antes de llegar para que yo tomara una decisión, pero que estuvo inubicable. Que si yo no hubiera reclamado, habría pasado como si nada. Me dijo que lo sentía mucho y que esperaba más empatía de género por la situación. Me indigné más. Empatía de género las pelotas.

Tomé unas fotos, llamé a Airbnb, hice la reclamación, me devolvieron el dinero, encontré otra cabaña por Booking y llegamos a ella todo en 15 minutos. Cabañas Kela, de la señora Lidia, que tiene un almacén al lado y que justo tenía disponible una de sus cabañas. Nos ayudó a poner fuego, preparamos una cena rápida de pasta con tomate y nos fuimos a dormir, que habría que levantarse temprano para ir a Puerto Sánchez.

Otro día de diluvio, pero partimos igualmente con ánimos a Queulat, para ver uno de los grandes atractivos de este viaje: el ventisquero colgante. La Carlita nos había mandado un audio donde nos instaba a no desanimarnos por la lluvia, que no importaba todo lo que nos mojáramos por el impacto que nos pvovocarían las maravillas que íbamos a ver. Javi y yo ya habíamos estado en Queulat en 2014 y sabíamos a lo que íbamos, y para El Primo, era uno de los escenarios candidatos a un cuadro LX para poner en su casa, así que las expectativas no eran pocas. Pero la realidad fue muy otra.
Como decía, diluviaba. Y era lunes. Los lunes Queulat cierra y lo supimos al llegar allí luego de unas dos horas de viaje (con avistamiento de un delfín incluido en el paquete).
No hubo más remedio que avanzar al siguiente destino, Puerto Aysén, donde pasaríamos una noche antes de buscar a Tania. Y es aquí donde ocurrió lo mejor del día: Queulat no se limita al ventisquero y de camino a Puerto Aysén, a pesar de la niebla y lluvia, lo vimos. Tardamos el doble de lo experado por dos motivos: el camino de Queulat era principalmente ripio y con la lluvia se estaban desbordando unos canales y segundo, lo impresionante del paisaje, que nos hacía parar cada 5 minutos.
Lo otro bueno del día es que encontramos un sitio para comer en medio de la nada que estaba buenísimo: carne asada con papas, ensalada, helado y hasta un cortado de verdad. Nos atendieron dos mujeres en una hostería donde no había nadie más y nos centamos junto al fuego.
Llegamos a Puerto Aysén poco antes de las 20:00 y al bajar nos dimos cuenta de otro percance: mi cargador del PC no estaba. Crisis. Se había quedado en La Junta, a más de 4 horas de distancia.

Lluvia. Esa sería la actualización del día.

Llegamos a Chaitén en la barcaza de Naviera Austral luego de 8 horas de navegación. Salió con dos horas de retraso y Javi estaba nervioso pensando que noa podían dejar abajo luego del día kk que habíamos tenido. Pero no, todo bien con la subida y como el barco no estaba lleno pudimos dormir tumbados cada uno sobre 3 asientos, así que ni tan mal. Eso sí, algunos pasajeros hablaban como si estuvieran en la vega, no les importaba nada que casi todos los demás estuviéramos intentando dormir.
En fin, llegamos a Chaitén con la idea de visitar el parqur Pumalín, hacer una excursión de hora y media y seguir ruta hacia Futaleufú. Pero no pudo ser: nos cayó el diluvio patagónico. Tremendo. Igualmente nos acercamos a Pumalín para ver si al menos podíamos visitar el centro de interpretación y de paso esperar que ocurriese un milagro y dejara de llover. Pero no había ni centro de interpretación ni nadie a quien preguntar. Así que seguimos hacia Futaleufú.
El camino de pavimento se acabó rápido porque para llegar a Futa hay que dejar la ruta 7 y tomar un camino de ripio hacia la cordillera. Deberíamos haber tardado 1:45 hr, pero paramos tantas veces a sacar fotos que al final nos tomó casi 4 horas llegar allí. La lluvia paró y vimos un paisaje maravilloso, entre montañas, niebla, ríos, lagos y bosques. Espectacular.
Llegamos a almorzar a eso de las 4:30 de la tarde, luego reservamos un rafting para el día siguiente y nos fuimos a la cabaña.
Futaleufú (Futa para los amigos) tiene mucho encanto, es mas grande y linda de lo que pensaba y tiene varios sitios para comer y salir.
La cabaña fue el punto más bajo: la más cara en la que nos hemos quedado hasta el momento (150 por noche) y de las peor equipadas y menos limpias. Pero es lo que hay: la relación calidad precio es mala por estos lados.
En resumen, un día que empezó mal, pero que avanzó maravillosamente con las vistas en el camino.

Después de una mañana de curro, dejamos Puerto Varas a mediodía rumbo al valle de Cochamó. Bueno, eso después de pasar un mega susto: no encontramos espacio en la barcaza de Hornopirén a Caleta Gonzalo para pasado mañana, pero lo resolvimos comprando tickets en Naviera Austral, eso sí, saliendo desde Puerto Montt hasta Chaitén.

Tal vez lo más bonito del día fue el camino hacia Hornopirén: íbamos casi solos por la carretera, rodeados de árboles, con el río Petrohué a la izquierda. Tanto Cochamó como Puelo no tienen mucho que ver, lo interesante estaba en las excursiones, pero no teníamos tiempo para eso.

Llegamos a Hornopirén a las 19:30 y estamos alojados en una cabaña hermosa, mirando al mar.

Fuimos a buscar al primo al aeropuerto de Osorno y lo primero que nos llamó la atención fue el tamaño del aeropuerto. Parecía más paradero de micros, minúsculo 😀

Como Alex viene viajando hacia el oeste no tuvo ningún problema de jet lag así que inmediatamente nos fuimos a comer (carne, por supuesto) y luego a conocer Frutillar y Puerto Octay, ambos a los pies del lago Llanquihue. Javi y yo ya habíamos estado con Franci, la Ale y Dieguito hace 10 años, pero apenas nos acordábamos y bueno, para ser sinceros, no hay mucho que ver, solo un par de calles y algunas construcciones estilo alemán, pero poco más. Lo que nunca dejó de impresionarnos eran las innumerables vistas del volcán Osorno y del Puntiagudo, nos paramos 3948793746384738 veces a sacar fotos desde todos los ángulos posibles y siempre con cara de bobos. Impresionante. Además, hemos tenido mucha suerte con el tiempo, hasta he pensando que me traje mucha ropa de frío y me sobra la mitad. Pero bueno, ya llegarán las lluvias y el frío y el viento y me acordaré de estas reflexiones.

Alejandro ha flipado desde el momento 0 con el volcán Osorno. Pero bueno, ¿quién no lo haría?